Предпокрасочный ремонт, мелкие неровности
Техника - Покраска и Аэрография

Если в процессе осмотра автомобиля выяснилось, что металл кузова поврежден настолько, что необходимы сварные работы, или форма кузова требует исправления, то вначале производят именно эти работы. Как уже говорилось ранее, в условиях небольшой мастерской лучше разобрать кузов, чтобы обрабатывать его части отдельно.

 

Небольшие сквозные коррозионные повреждения обычно устраняют пайкой, отверстия средних размеров — сваркой, а большие отверстия закрывают куском листовой стали и приваривают или припаивают ее с внутренней стороны кузова. При соединении деталей пайкой целесообразно на ремонтируемый участок накладывать оцинкованную сталь, поскольку она хорошо соединяется с припоем.

 

В последние годы автолюбители устраняют сквозные коррозионные повреждения используя эпоксидные смолы и стеклоткань. Простота технологии и легкость придания заданной формы ремонтируемому участку поверхности обеспечивает методу популярность.

 

Сварные и рихтовочные работы мы не будем рассматривать в этой книге, это отдельная большая тема. Однако заметим: приступая к подготовке кузова к покраске, вы должны убедиться, что эти работы сделаны качественно и полностью. Хорошее качество сварки и рихтовки — это сэкономленное время, экономия шпатлевки, грунтовки. Чем меньше слой шпатлевки и грунтовки, тем лучше и прочнее ложится лакокрасочное покрытие.

 

Но даже после самой качественной рихтовки остаются вмятины и неровности, которые станут заметными после покраски. Чтобы такого не случилось, поверхность металла в указанных местах покрывают специальными материалами, которые накладываются с избытком на вогнутые участки и после затвердевания обрабатываются шлифовальными инструментами до получения желаемого качества поверхности. Соответствующие указания вы найдете в практических руководствах.

 

УСТРАНЕНИЕ ВМЯТИН С ПОМОЩЬЮ НАНЕСЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА

 

Указанный способ дает достаточно хорошие результаты. Кроме того, что вмятины выравниваются, одновременно утолщается слой металла, заполняются микротрещины в нем, а это делает его более долговечным и предупреждает коррозионные процессы.

 

Перед лужением готовят поверхность, для чего зачищают металл напильником или шабером. Если используется шлифмашинка, необходимо следить, чтобы на металл не осаждался клей, которым крепятся абразивные зерна.

 

Для лужения наиболее удобно использовать оловянный припой в виде опилок, смешанных с флюсом, предотвращающим образование металлических оксидов.

 

Пред покрасочный ремонт в процессе пайки. Прогревают лист пламенем кислородно-ацетиленовой горелки. Чтобы припой «схватился» с металлом, металл необходимо нагреть до температуры около 250°С. Затем берут льняную ткань, на нее кладут немного припоя в виде пудры с флюсом, отводят горелку и протирают тряпкой с припоем нагретую поверхность листа. Теплота нагретого металла вызывает оплавление припоя, но так как охлаждение кузова происходит очень быстро, тонкий слой припоя остается соединенным с металлом. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не будет залужен весь участок. Затем обработанный участок промывают чистой водой.

 

Лужение обеспечивает хорошее сцепление накладываемой в дальнейшем порции олова с металлом кузова. Нагревают участок поверхности пламенем горелки так, чтобы пруток оловянного припоя превратился в кашицу и прочно схватился с листом.

 

Не рекомендуется нагревать олово до жидкого состояния, иначе оно будет стекать с вертикальных участков. Быстро нагревают и расплавляют поверхностный слой осажденного металла для разглаживания припоя, которое производят деревянной пластинкой треугольной формы.

 

Восстановленную поверхность обрабатывают напильником, а затем бумажной шлифовальной шкуркой.

 

Не рекомендуется производить разглаживание олова, если соединение деталей осуществляется внахлестку с отбортовкой. В этом случае флюс попадает между листами и способствует образованию коррозии.

 

Шпатлевание  это выравнивание поверхности полимерными пастообразными массами.

 

Нанесению шпатлевки предшествует подготовка поверхностей. Металл очищают опиливанием, шабрением или шлифованием шкуркой. На поверхности кузова не должно быть жировых следов или влаги. Поверхность зачищенного металла должна быть несколько шероховатой.

 

Для работы необходимо иметь лопатку для подготовки шпатлевки и несколько шпателей.

 

Шпатлевки наносят на поверхность шпателями и клиновыми резиновыми пластинами. Для нанесения шпатлевок применяют лезвийные упругие шпатели, клиновые металлические или резиновые пластинки. Для восстановления скругления больше подходит резиновый или пластмассовый шпатель, нежели лезвийный.

Качественная шпатлевка должна удовлетворять следующим требованиям:

 

иметь минимальную усадку при высыхании;

- консистенция шпатлевки должна быть такой, чтобы она легко сходила со шпателя, равномерно ложилась на поверхность и хорошо заполняла дефекты поверхности;

- высыхать при комнатной температуре за 15—20 мин, а после высыхания выдерживать нагрев до 130—140 °С в течение 1 ч без растрескивания и отслаивания от подложки;

- высохший слой шпатлевки должен быть твердым (надрезываться ножом с большим трудом), не иметь пузырей и волосяных трещин;

- слой шпатлевки после высыхания должен шлифоваться, но не набухать и не выкрашиваться под действием воды при мокром шлифовании;

- шпатлевка должна обладать хорошим сцеплением с грунтовочным слоем и с последующими слоями покрытия.

 

Шпатлевки, применяемые при ремонте кузовов, по своей природе бывают двухсоставные полиэфирные, целлюлозные или глифталевые. Их накладывают последовательно тонкими слоями и более часто применяют для скрытия небольших дефектов. Специалисты по ремонту кузовов автомобилей в основном предпочитают быстро-твердеющие шпатлевки в составе из двух компонентов, которые можно наносить небольшим количеством слоев, а иногда одним слоем, т е. работать с ними — быстрее.

 

После высыхания поверхность окончательно зашлифовывается. Шпатлевки можно наносить прямо на старую краску, если она хорошо держится. При нанесении шпатлевок на металл для обеспечения хорошего качества покрытия желательно, чтобы поверхность металла была загрунтована.

 

Во время работы не стоит полагаться на последующее шлифование поверхности. Надо исходить из того, что аккуратно зашпатлеванная поверхность легче шлифуется, а это позволяет сэкономить время и материал. Из банки берут такое количество смолы, которое может быть тут же использовано. Эпоксидные шпатлевки рекомендуется готовить в количестве, не превышающем норму потребления за 5-6 ч.

 

Прежде чем приступить собственно к шпатлеванию, из шпатлевки удаляют затвердевшие пленки. При нанесении краскораспылителем шпатлевку разводят соответствующим растворителем до рабочей вязкости.

 

Различают местное шпатлевание части поверхности — раковины, места сопряжения, отдельных дефектов поверхности — и сплошное шпатлевание всей поверхности. При высоких требованиях к качеству ремонтных работ сначала выполняют местное шпатлевание, устраняющее грубые изъяны, а затем проводят сплошное.

 

После окончательного шлифования на шпатлевочном слое не должно оставаться незашлифованных мест, трещин, посторонних включений, грубых штрихов от зачистки абразивными материалами.

 

В зависимости от характера поверхности и объема работ, ширина шпателя (длина рабочей кромки) составляет от 30 до 150 мм. Рабочая кромка шпателя должна быть чистой, ровной и гладкой, без щербин и царапин.

 

Металлические шпатели изготовляют из упругой стали, например марки 65-Т. При нажиме лезвие шпателя должно свободно изгибаться, сохранять упругость и не ломаться. Шпатели, выпускаемые промышленностью, имеют в сечении клиновидную форму, утолщаясь от лезвия к ручке. При отсутствии шпателя с ручкой, можно использовать тонкие упругие стальные пластинки.

 

Для изготовления резиновых шпателей используют листовую резину толщиной 5—6 мм. Рабочую кромку шпателя заостряют.

 

Во время работы шпатель следует держать четырьмя пальцами правой руки с одной стороны и большим пальцем — с другой. Можно шпатель слегка изогнуть, что позволит наносить шпатлевку на профильные поверхности. Во время шпатлевания шпатель должен находиться под углом 30° к поверхности, а при удалении излишков шпатлевки —под углом 45°.

 

Шпатлевать надо при равномерном усилии, так как свободно положенный слой получается пористым. Слишком толстый слой может привести к образованию трещин в покрытии. Шпатлевание производят сверху вниз полукруглым движением. Иногда удобно разровнять шпатлевку пальцем, чтобы хорошо заделать углы, закругления и другие сложные профили.

 

При выравнивании дефектов поверхности шпатлевку сначала наносят на наиболее углубленные места. После просушки зашпатлеванные участки обрабатывают шкуркой, а в случае необходимости проводят второе местное, а затем общее шпатлевание всей поверхности.

 

Не рекомендуется наносить больше трех слоев шпатлевки. Общая толщина шпатлевочного слоя не должна превышать для эпоксидных и полиэфирных шпатлевок 2 мм, а для всех остальных шпатлевок — 0,3 мм.

 

При работе с нитрошпатлевками надо стараться нанести их ровным слоем за 1—2 движения, потому что поверхность нитрошпатлевки очень быстро подсыхает и при многократном проведении по ней шпателем начинает цепляться за шпатель, скручиваться и отслаиваться от подложки.

 

После окончания работ шпатель тщательно очищают от остатков материала.

 

Во избежание высыхания и затвердевания шпатлевки нужно хранить в банках с плотно закрытыми крышками, а масляно-лаковые шпатлевки лучше хранить под слоем воды.

 

Сушка

 

Зашпатлеванные поверхности надо сушить строго в соответствии с техническими условиями на данную шпатлевку. При увеличении толщины слоя срок сушки также увеличивается, особенно если проводится естественная сушка зашпатлеванных поверхностей.

 

При температуре 20—23 "С масляно-лаковые и эпоксидные шпатлевки высыхают за 24 ч, нитроиеллюлозные за 2,5—3,5 ч. Нанесенная слоем ТОЛЩИНОЙ не более 50 мкм шпатлевка МС-006 высыхает до момента пригодности для шлифования при 20—23 "С за 15 мин.

 

Шлифование выполняют шлифмашинками, снабженными устройством для отсоса пыли, либо вручную.

 

Шпатлевок сегодня выпускается великое множество. В данном случае нас интересуют те, которые пригодны для восстановления поверхности металлического кузова автомобиля.

Целлюлозные шпаклевки. Они удобны тем, что быстро сохнут, в результате испарения растворителя, легко наносятся и шлифуются. На них можно наносить целлюлозные, акриловые, глифталевые и акрил-полиуретановые лаки.

 

Шпатлевку необходимо накладывать тонкими слоями, просушивая каждый слой на воздухе в течение времени, указанного производителем материала в инструкции. Испарение сопровождается усадкой слоя. Специалисты говорят в таких случаях, что мастика «съеживается». Неровности, которые могут остаться на поверхности в результате шпатлевания, сошлифовываются.

 

Предпокрасочный ремонт

 

Шлифование шпатлевки и последующее нанесение лака производят после сушки в течение четырех часов.

 

Глифталевые шпаклевки. (Иногда их называют «синтетическими», и возникает путаница.) Они сохнут медленнее. Обращайте внимание на время высыхания. Глифталевые шпатлевки не очень популярны из-за того, что время окончательного затвердевания их составляет 12 ч. После нанесения каждого слоя требуется сушка в течение 4—6 4,1 на воздухе.

 

В случаях, когда применяют горячую сушку, продолжительность технологической операции шпатлевания заметно сокращается. Однако горячей сушке обязательно должна предшествовать предварительная выдержка зашпатлеванных деталей кузова при комнатной температуре. Шпатлевку подсушивают на воздухе в течение часа, затем подвергают горячей сушке при температуре 110— 120 "С в течение 30 мин.

Нитросинтетические шпатлевки. Они достаточно популярны, используют их так же, как и целлюлозные.

 

Полиэфирные шпатлевки. Это двухсоставный материал, такие шпатлевки выдерживают все двухсоставные грунты и отделочные лаки. В товарном виде шпатлевка — банка, в ней находится паста, и, отдельно, тюбик с катализатором (отвердителем). То есть, шпатлевки перед использованием представлены в виде двух отдельных компонентов, имеющих разные объемы: полиэфирная смола в виде пасты имеет большую массу и не может затвердеть без участия второго компонента; второй компонент, катализатор, предназначен для активизации процесса твердения смолы (полимеризации) при их смешивании.

 

Затвердевание полиэфирных шпатлевок представляет собой химическую реакцию. Их можно накладывать как тонким, так и толстым слоем. Они остаются эластичными, не усаживаются, быстро затвердевают, легко шлифуются. Их можно накладывать непосредственно на металл, но все же рекомендуется под шпатлевку нанести грунт.

 

Наносят полиэфирные шпатлевки следующим образом.

 

Одним шпателем на лопатку кладут небольшое количество пастообразной смолы. Потом берут тюбик с отвердителем и выдавливают из него отвердитель в количестве 2—3 % объема смолы на лопатку с порцией смолы. Потом берут другой шпатель и тщательно перемешивают отвердитель со смолой. С этого момента начинается химическая реакция, вызывающая через несколько минут полимеризацию.

 

С помощью лезвийного шпателя берут немного приготовленной шпатлевки и накладывают ее на ремонтируемый участок. Шпатель должен располагаться под углом 45—60° по отношению к обрабатываемой поверхности. Шпатлевкой несколько расширяют границы поврежденного участка, тщательно разглаживают покрытый шпатлевкой участок. Надо как можно чаще очищать лезвие шпателя, чтобы избежать образования заусенцев на поверхности.

 

Чем более прямо устанавливается лезвие шпателя, тем сильнее сдавливается и прижимается шпатлевка. Такая технология экономит время, силы и материал.

Доля отвердителя принимается равной 2—3 % от объема смолы при температуре 20 °С, в холодное время года эту долю увеличивают, в теплое уменьшают. Для наглядности, заметим, что приведенное процентное соотношение соответствует соотношению объемов горошины и столовой ложки.

 

Схватывание, т. е. начало затвердевания, происходит в течение 5—10 мин. Этот момент можно заметить по увеличению усилия при нанесении шпатлевки. Для окончательного затвердевания требуется в два раза больше времени, чем для схватывания. Схватывание, а затем затвердевание происходит во всей массе шпатлевки независимо от толщины нанесенного слоя. Доза отвердителя влияет только на скорость схватывания. Скорость затвердевания шпатлевки не влияет на качество нанесенного слоя. Перед затвердеванием можно растворить и смыть шпатлевку с поверхности (или с рук) денатуратом, ацетоном, трихлорэтиленом. После затвердевания эти растворители уже не действуют. Затвердевшую шпатлевку можно снять или обработать только механическим путем с помощью шабера, напильника или шлифмашинки.

 

Прошкурые поверхность затвердевшей грунтовки. Протравите поверхность и нанесите краску для алюминиевых покрытий в два слоя.